Фотографии ушедшей России
Модератор: Культура и искусство
Сообщений: 36
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Вера » Вс авг 03, 2008 10:38 am
Предлагаю всем любителям уходящей натуры отчет об экспедиции участников одноименного проекта в усадьбу Орловых-Давыдовых. На сей раз их (отчетов) даже два.
Номер 1.
Симбилей: уходящая натура?
Состоялась третья экспедиция в рамках проекта "Уходящая натура".
Напомним, что проект, посвященный усадьбам Нижегородской области, реализует Нижегородский региональный общественный фонд деятелей культуры "Дать Понять" при поддержке АНО "Единство журналистики и культуры" и Фонда Форда.
«Приезжали бы вы лучше с косами!» - приветствовала жительница села Симбилей Дальнеконстантиновского района нижегородских фотографов и художников с камерами и диктофонами. Нежданные гости «понаехали» сюда как участники проекта «Уходящая натура», организованного фондом «Дать понять» и посвященного дворянским усадьбам Нижегородской области.
Совершив несколько экспедиций в разные районы, художники и фотографы запечатлеют разрушающиеся и восстанавливающиеся усадьбы, и потом их работы сложатся в общую картину состояния этих объектов. По итогам проекта пройдет выставка и будет издан каталог усадеб региона.
Первоначально Симбилей был вотчиной графа Владимира Орлова – родного брата фаворита Екатерины II. А уже его внук стал родоначальником династии Орловых-Давыдовых. Сегодня усадьба графов – действительно уходящая натура. Огромный парк в 90 га скорее похож на лес, только центральная аллея в нем едва проглядывает, однако здесь сохранились 120-160-летние деревья. Графский дом заброшен: замок на двери, штукатурка сыплется, кусты растут на окнах, кругом заросли крапивы – коса и вправду бы сгодилась. Эта постройка кажется обычной, ничем не примечательной. Но вот парадное крыльцо украшено деревянными колоннами - такие же у главного дома пушкинской усадьбы в Большом Болдине, только тем колоннам повезло куда больше. Дом управляющего усадьбы выглядит солиднее: все-таки Орловы-Давыдовы бывали тут время от времени, а он жил постоянно. К тому же в этом доме и сейчас живут люди. Главное же здание усадьбы давно необитаемо.
И все же имение Орловых-Давыдовых уникально тем, что в нем сохранилось рекордное количество объектов - 9 строений и парк. По-настоящему грандиозное впечатление производит полуразрушенная, но до сих пор величественная Спасо-Преображенская церковь середины XIX века. Если жилище графы построили себе более чем скромное, то вот на храм не поскупились.
- Аналогов этой церкви, возможно, нет не только на Нижегородчине, но и в селах по России, - говорит директор Дальнеконстантиновского краеведческого музея Николай Грязнов. - Граф Орлов-Давыдов был воспитан на западной культуре и много времени проводил за границей, поэтому и церковь отличается западным стилем. Само строение выполнено в старо-романском стиле, а в иконостасе были элементы готики. Многие приезжающие сюда думают, что это костел, но это православная церковь, просто очень необычная.
Узенькая винтовая лестница справа от входа в церковь ведет прямо к открытому небу. Чем выше, тем мельче ступеньки и тем сильнее они обваливаются. У порога церкви дыра в подвальное помещение, предназначение которого уже неизвестно. Так что пробраться сюда могут только отъявленные любители старины: если не слишком ловко лазать, можно провалиться. И все-таки свято место не пусто - со стороны алтаря возле церкви поставлен деревянный крест, можно служить молебны.
В восстановление или хотя бы поддержание в безопасном состоянии этого культурно-исторического наследия необходимо вкладывать, конечно, невообразимые средства. По словам Николая Грязнова, до конца года усадьба должна быть включена в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Этого добились местные руководители и патриоты. Они надеются, что сюда «не зарастет народная тропа» и туристы заинтересуются здешними достопримечательностями. Тем более что место вовсе не глухое - рядом кстовская трасса. Есть что посмотреть и в округе. Тут же, в Симбилее, обустроенный родник. Неподалеку на правом берегу реки Озерки - живописные холмы, на которых местный умелец Вениамин Сомов соорудил памятники русским воинам – от Александра Невского до героев разных войн. Рядом с Симбилеем одно из успешнейших хозяйств региона - «Румянцевское», благополучие которого, надо думать, достигнуто не без помощи высших сил. Дело в том, что здесь стоит деревянная Казанская церковь XVIII века, которую местные жители после революции не дали разорить, и она почти беспрерывно действовала весь XX век. Каменные дома разрушаются, а она, деревянная красавица, стоит…
Есть и замысел, подо что можно было бы использовать территорию усадьбы.
- Была такая традиция: когда граф Владимир Орлов приезжал сюда, его встречал струнный оркестр из крепостных, - рассказывает Николай Грязнов. - А руководил им Лев Гурилев – отец известного композитора Александра Гурилева. В 2003 году отмечалось 200-летие со дня его рождения, и здесь проходил большой праздник. Надеюсь, что когда-нибудь музыкальные и фольклорные фестивали, причем областного, а не районного масштаба, станут здесь традиционными.
Ольга ГОРНОВА
Номер 2
Лестница в небо
Усадьба Орловых-Давыдовых стала третьим местом, куда была организована экспедиция в рамках проекта «Уходящая натура». В конце июля его участники посетили село Симбилей Дальнеконстантиновского района и своими глазами смогли увидеть старинную дворянскую усадьбу.
Дорога от Нижнего Новгорода до цели нашего путешествия были приятной и неутомительной. За окном проносились сменяющие друг друга поля, разделенные перелесками, живописные холмы и речушки. При посещении новых мест осознаешь, что каждый уголок по-своему уникален, наполнен историей и событиями. В мелькающей череде культурных объектов (и субъектов) местного, районного, областного, федерального значения, ты ловишь себя на том, что никак не можешь разделить их по значимости и определить, кого (и что) поставить на первое место, а кого (и что) - на последующие.
Впечатляют памятники русским воинам-защитникам, образующие мемориал на берегу реки Озерки и созданные местным умельцем Вениамином Ивановичем Сомовым - гордостью района, на таких людях Россия и держится. Но с другой стороны дороги – тоже уникальный памятник, только уже природный: лес, в котором растет древовидный можжевельник, достигающий несколько метров в длину и являющийся большой редкостью. Рядом с лесом памятник деревянной архитектуры - церковь середины XVIII века. И остатки противотанкового рва времен Второй Мировой. Вот село Тепелево, где родился заслуженный художник России Валериан Михайлович Формозов. А вот и село Симбилей, связанное, кроме всего прочего, с именем Льва Гурилева - известного композитора XIX века…
Симбилей – слово мордовское, поскольку исконно земли Дальнеконстантиновского района были мордовскими, но после основания Нижнего Новгорода и особенно во времена Нижегородского княжества здесь стали селиться русские, что отразилось в местных названиях. Карта района пестрит языковой смесью. Есть села Трухлей, Чуварлей, Лапшлей, Вармалей, а рядом Румянцево, Кудрино, Белозерово, Мухоедово…
Некогда богатое, село Симбилей теперь опустело и утратило былую значимость. В зиму жилыми остаются примерно 15 домов. На перекрестке двух улиц – центрального Красного порядка и окраинной Бутырки - мы сворачиваем на окраинную, которая ведет к усадьбе и отделяет ее комплекс от села. Наверное, это в характере старых усадеб: едешь туда за одним, ждешь чего-то от встречи, а этого ожидаемого не находишь, зато обретаешь массу неожиданного.
В селе есть два родника: Сельский ключ и Барский ключ. Барский ключ заглох, затерялся в запущенном усадебном пространстве, и его точное местоположение неизвестно. Сельский ключ действует, он обустроен, к нему ходят все. Зайдя напиться воды, мы случайно, а значит закономерно, познакомились с местной жительницей, прабабушка которой до революции служила в усадьбе поваром. Вдоль улицы Бутырки, напротив усадебного комплекса тянется ряд квадратных построек из красного кирпича кладовые. Их форма и характер кладки позволяют отнести эти хозяйственные постройки к ансамблю усадьбы. Сейчас они или пустуют, или используются по назначению местными жителями. Поразительно, что замки, на которые заперты кладовые, хранят выкованные инициалы то ли первого хозяина, то ли умельца-мастера, а дата «1909» на одном из них навевает мысли о грядущем столетнем юбилее…
Усадебный комплекс состоит из девяти сохранившихся зданий и обширного парка площадью 12 гектаров. Итого десять подлинных объектов, что само по себе уникально, поскольку многое в восстановленных и восстанавливаемых ныне усадьбах является новоделом. Здесь же взгляду открываются запустелые и потрепанные временем, но оригинальные постройки.
До недавнего времени усадьба была подсобным хозяйством Государственной заводской конюшни. В главном доме была контора, жили рабочие, помещение использовалось для хранения. Но теперь подсобного хозяйства нет. Часть территории находится в пользовании Дубравской сельской администрации. Ее глава Нина Николаевна Малокова специально приехала поприветствовать наш «культурный десант». Вторым владельцем до сих пор остается Государственная заводская конюшня.
Кстати, здание конюшни внушает такое ощущение прочности и добротности, что никак не подумаешь, что ему в недалеком будущем будет 200 лет.
Главный усадебный дом, построенный в первой половине XIX века, не поражает своей величественностью. Он более чем аскетичен: прямоугольное двухэтажное кирпичное здание с минимальным набором декоративных элементов, к которым можно отнести четыре деревянные колонны парадного крыльца, оформленные оконные проемы, карниз второго этажа и рустика по четырем углам. Последний вид кладки даже переводиться с латинского как «простой, грубый, деревенский», словно украсить графский дом чем-то более изящным было бы уже вульгарностью. Сейчас здание заперто и пустует. Пройти внутрь нам не удалось. Видно, что нижний этаж дома, с высокими окнами и потолками, составляли графские покои. Второй этаж был отдан прислуге. Белая штукатурка стен местами потемнела или облетела. Время и люди не пощадили окна, некоторые из которых просто заколочены досками.
Ступени заднего крыльца, ведущего в парк, сложены из белого камня. Парк подступает здесь совсем близко к дому. Предположительно именно сюда выходили окна графского кабинета, а белые ступени лестницы спускались к дорожке, ведущей через парк к церкви. Пожалуй, если говорить о главном барском доме, это самый таинственный и сохранивший дыхание старины уголок.
Дом управляющего, построенный прямо напротив барского, выгладит даже более внушительно. Его внешнее убранство ничем не отличается от убранства главного дома. Нет лишь второго этажа. Сейчас дом управляющего поделен на квартиры. На веревках сохнет белье, на заборе – кухонная и хозяйственная утварь. Пространство между барским домом и домом управляющего – единственное место, где скошена полутораметровая трава, растущая в усадьбе повсюду.
Третье здание, составляющее центральный ансамбль и выстроенное в одном стиле с двумя предыдущими, так называемый служебный корпус. Он расположен ближе к парку, в тенистом месте на склоне оврага, в котором протекает речка Симбилейка. В советское время здесь находился детский сад. Все три здания парадоксальным образом похожи: самостоятельно разобраться, что было в усадьбе графское, а что - для простых смертных, невозможно. Одинаково белые стены, одинаково строгий минимализм и внешняя суровость. Глядя на скромность усадебных построек, но, памятуя об истории знаменитого рода царедворцев Орловых, ждешь какого-то подвоха, какого-то чуда, яркой вспышки и… чудо происходит.
Усадебная Спасо-Преображенская церковь была построена в 1850 году. Согласуясь со своим воспитанием и вкусами, граф построил церковь на западный манер. В прекрасно сохранившейся кладке стен, оконных проемах и остатках внутреннего убранства угадывается романский стиль. В утраченном иконостасе присутствовали элементы готики. Низ церкви отделан белым камнем, а венчает крепкие стены красного кирпича ажурная кладка. По заказу графа расписывали церковь итальянские мастера, а резной дубовый иконостас был заказан в Лондоне. От иконостаса остались лишь отдельные фрагменты, хранящиеся в районном краеведческом музее. После революции церковь разделила судьбу многих храмов, став складом, а в 70-е годы костер, разожженный мальчишками, превратился в пожар и довершил разорение. Пропали все деревянные элементы, крыша, полностью выгорели массивные оконные рамы, теперь пустые окна закрывают только кованые решетки. Восточную, алтарную часть храма с внешней стороны украшала икона. Для нее и сейчас открыта створка. Перед алтарной частью со стороны дороги местные жители поставили деревянный крест.
В нашей ситуации дорога к храму превратилась в настоящий путь сквозь тернии к звездам. Бурьян в человеческий рост и выше, непролазная крапива и репейник, обломки кирпича под ногами – вот пояс, которым, как забором, окружена церковь. Но каждый, кто решился его преодолеть, был вознагражден сполна. Узкая и крутая лестница на колокольню ведет прямо к небесам. Однако на этой, открытой всем ветрам высоте произошло неожиданное: некоторым городским жителям, привычным к многоэтажкам, вдруг стало неуютно, приступ смущения и неловкости вынудил их торопливо спуститься вниз. Не выдержали они испытания пугающей близости белых облаков на бирюзовом фоне. Или близости Бога?..
Создается ощущение, словно лишь для одной этой церкви здесь когда-то и была задумана усадьба. Словно вся душа хозяев была вложена именно в чудо храма, а не в одноликие постройки. Увы, единственное, что сегодня может поведать о внешнем виде Спасо-Преображенского собора до революции, это старая фотография. Один из потомков священников Успенских, когда-то служивших в селе Симбилей, обнаружил ее в семейном альбоме…
Старинный парк, окаймляющий усадьбу с запада, является одним из самых крупных в области. Он сильно зарос, заболочен, местами кажется непроходимым, и сегодня уже сложно разглядеть когда-то ровными рядами посаженные аллеи. В низине, около речки, растут огромные ивы, в несколько обхватов, им по 120-140 лет. Возможно, это самые большие деревья во всем Дальнеконстантиновском районе. Пробираясь сквозь заросли, путаясь в паутине и хрустя валежником, можно неожиданно набрести на дубы, липы и березы, возраст которых приближается к 150 годам. В этой заповедной чаще встречаются мачтовые сосны, уносящие далеко в небо свою колючую крону. Местные краеведы пытаются расчищать парк собственными силами, но это капля в море. Необходима схема реконструкции и четкий план работы. Парк имеет статус памятника природы, но вековые деревья, не получая надлежащего ухода, живут, доживают и умирают в нем по своим природным законам.
По сохранности зданий, близости к крупным городам и автомобильной трассе усадьба Орловых-Давыдовых относится к наиболее перспективной для возрождения. Об этом мечтает директор Дальнеконстантиновского краеведческого музея Николай Федорович Грязнов, занятый изучением усадьбы и сбором материалов по ее истории. И все, кто встретился нам в этой поездке, кто сопровождал нас или просто живет около старых усадебных стен и полуразрушенной церкви, едины в желании восстановить усадьбу, сделать ее центром культурного паломничества. Дело за малым: решить вопрос с хозяином территории и найти инвестора.
Мария Медвидь
Номер 1.
Симбилей: уходящая натура?
Состоялась третья экспедиция в рамках проекта "Уходящая натура".
Напомним, что проект, посвященный усадьбам Нижегородской области, реализует Нижегородский региональный общественный фонд деятелей культуры "Дать Понять" при поддержке АНО "Единство журналистики и культуры" и Фонда Форда.
«Приезжали бы вы лучше с косами!» - приветствовала жительница села Симбилей Дальнеконстантиновского района нижегородских фотографов и художников с камерами и диктофонами. Нежданные гости «понаехали» сюда как участники проекта «Уходящая натура», организованного фондом «Дать понять» и посвященного дворянским усадьбам Нижегородской области.
Совершив несколько экспедиций в разные районы, художники и фотографы запечатлеют разрушающиеся и восстанавливающиеся усадьбы, и потом их работы сложатся в общую картину состояния этих объектов. По итогам проекта пройдет выставка и будет издан каталог усадеб региона.
Первоначально Симбилей был вотчиной графа Владимира Орлова – родного брата фаворита Екатерины II. А уже его внук стал родоначальником династии Орловых-Давыдовых. Сегодня усадьба графов – действительно уходящая натура. Огромный парк в 90 га скорее похож на лес, только центральная аллея в нем едва проглядывает, однако здесь сохранились 120-160-летние деревья. Графский дом заброшен: замок на двери, штукатурка сыплется, кусты растут на окнах, кругом заросли крапивы – коса и вправду бы сгодилась. Эта постройка кажется обычной, ничем не примечательной. Но вот парадное крыльцо украшено деревянными колоннами - такие же у главного дома пушкинской усадьбы в Большом Болдине, только тем колоннам повезло куда больше. Дом управляющего усадьбы выглядит солиднее: все-таки Орловы-Давыдовы бывали тут время от времени, а он жил постоянно. К тому же в этом доме и сейчас живут люди. Главное же здание усадьбы давно необитаемо.
И все же имение Орловых-Давыдовых уникально тем, что в нем сохранилось рекордное количество объектов - 9 строений и парк. По-настоящему грандиозное впечатление производит полуразрушенная, но до сих пор величественная Спасо-Преображенская церковь середины XIX века. Если жилище графы построили себе более чем скромное, то вот на храм не поскупились.
- Аналогов этой церкви, возможно, нет не только на Нижегородчине, но и в селах по России, - говорит директор Дальнеконстантиновского краеведческого музея Николай Грязнов. - Граф Орлов-Давыдов был воспитан на западной культуре и много времени проводил за границей, поэтому и церковь отличается западным стилем. Само строение выполнено в старо-романском стиле, а в иконостасе были элементы готики. Многие приезжающие сюда думают, что это костел, но это православная церковь, просто очень необычная.
Узенькая винтовая лестница справа от входа в церковь ведет прямо к открытому небу. Чем выше, тем мельче ступеньки и тем сильнее они обваливаются. У порога церкви дыра в подвальное помещение, предназначение которого уже неизвестно. Так что пробраться сюда могут только отъявленные любители старины: если не слишком ловко лазать, можно провалиться. И все-таки свято место не пусто - со стороны алтаря возле церкви поставлен деревянный крест, можно служить молебны.
В восстановление или хотя бы поддержание в безопасном состоянии этого культурно-исторического наследия необходимо вкладывать, конечно, невообразимые средства. По словам Николая Грязнова, до конца года усадьба должна быть включена в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Этого добились местные руководители и патриоты. Они надеются, что сюда «не зарастет народная тропа» и туристы заинтересуются здешними достопримечательностями. Тем более что место вовсе не глухое - рядом кстовская трасса. Есть что посмотреть и в округе. Тут же, в Симбилее, обустроенный родник. Неподалеку на правом берегу реки Озерки - живописные холмы, на которых местный умелец Вениамин Сомов соорудил памятники русским воинам – от Александра Невского до героев разных войн. Рядом с Симбилеем одно из успешнейших хозяйств региона - «Румянцевское», благополучие которого, надо думать, достигнуто не без помощи высших сил. Дело в том, что здесь стоит деревянная Казанская церковь XVIII века, которую местные жители после революции не дали разорить, и она почти беспрерывно действовала весь XX век. Каменные дома разрушаются, а она, деревянная красавица, стоит…
Есть и замысел, подо что можно было бы использовать территорию усадьбы.
- Была такая традиция: когда граф Владимир Орлов приезжал сюда, его встречал струнный оркестр из крепостных, - рассказывает Николай Грязнов. - А руководил им Лев Гурилев – отец известного композитора Александра Гурилева. В 2003 году отмечалось 200-летие со дня его рождения, и здесь проходил большой праздник. Надеюсь, что когда-нибудь музыкальные и фольклорные фестивали, причем областного, а не районного масштаба, станут здесь традиционными.
Ольга ГОРНОВА
Номер 2
Лестница в небо
Усадьба Орловых-Давыдовых стала третьим местом, куда была организована экспедиция в рамках проекта «Уходящая натура». В конце июля его участники посетили село Симбилей Дальнеконстантиновского района и своими глазами смогли увидеть старинную дворянскую усадьбу.
Дорога от Нижнего Новгорода до цели нашего путешествия были приятной и неутомительной. За окном проносились сменяющие друг друга поля, разделенные перелесками, живописные холмы и речушки. При посещении новых мест осознаешь, что каждый уголок по-своему уникален, наполнен историей и событиями. В мелькающей череде культурных объектов (и субъектов) местного, районного, областного, федерального значения, ты ловишь себя на том, что никак не можешь разделить их по значимости и определить, кого (и что) поставить на первое место, а кого (и что) - на последующие.
Впечатляют памятники русским воинам-защитникам, образующие мемориал на берегу реки Озерки и созданные местным умельцем Вениамином Ивановичем Сомовым - гордостью района, на таких людях Россия и держится. Но с другой стороны дороги – тоже уникальный памятник, только уже природный: лес, в котором растет древовидный можжевельник, достигающий несколько метров в длину и являющийся большой редкостью. Рядом с лесом памятник деревянной архитектуры - церковь середины XVIII века. И остатки противотанкового рва времен Второй Мировой. Вот село Тепелево, где родился заслуженный художник России Валериан Михайлович Формозов. А вот и село Симбилей, связанное, кроме всего прочего, с именем Льва Гурилева - известного композитора XIX века…
Симбилей – слово мордовское, поскольку исконно земли Дальнеконстантиновского района были мордовскими, но после основания Нижнего Новгорода и особенно во времена Нижегородского княжества здесь стали селиться русские, что отразилось в местных названиях. Карта района пестрит языковой смесью. Есть села Трухлей, Чуварлей, Лапшлей, Вармалей, а рядом Румянцево, Кудрино, Белозерово, Мухоедово…
Некогда богатое, село Симбилей теперь опустело и утратило былую значимость. В зиму жилыми остаются примерно 15 домов. На перекрестке двух улиц – центрального Красного порядка и окраинной Бутырки - мы сворачиваем на окраинную, которая ведет к усадьбе и отделяет ее комплекс от села. Наверное, это в характере старых усадеб: едешь туда за одним, ждешь чего-то от встречи, а этого ожидаемого не находишь, зато обретаешь массу неожиданного.
В селе есть два родника: Сельский ключ и Барский ключ. Барский ключ заглох, затерялся в запущенном усадебном пространстве, и его точное местоположение неизвестно. Сельский ключ действует, он обустроен, к нему ходят все. Зайдя напиться воды, мы случайно, а значит закономерно, познакомились с местной жительницей, прабабушка которой до революции служила в усадьбе поваром. Вдоль улицы Бутырки, напротив усадебного комплекса тянется ряд квадратных построек из красного кирпича кладовые. Их форма и характер кладки позволяют отнести эти хозяйственные постройки к ансамблю усадьбы. Сейчас они или пустуют, или используются по назначению местными жителями. Поразительно, что замки, на которые заперты кладовые, хранят выкованные инициалы то ли первого хозяина, то ли умельца-мастера, а дата «1909» на одном из них навевает мысли о грядущем столетнем юбилее…
Усадебный комплекс состоит из девяти сохранившихся зданий и обширного парка площадью 12 гектаров. Итого десять подлинных объектов, что само по себе уникально, поскольку многое в восстановленных и восстанавливаемых ныне усадьбах является новоделом. Здесь же взгляду открываются запустелые и потрепанные временем, но оригинальные постройки.
До недавнего времени усадьба была подсобным хозяйством Государственной заводской конюшни. В главном доме была контора, жили рабочие, помещение использовалось для хранения. Но теперь подсобного хозяйства нет. Часть территории находится в пользовании Дубравской сельской администрации. Ее глава Нина Николаевна Малокова специально приехала поприветствовать наш «культурный десант». Вторым владельцем до сих пор остается Государственная заводская конюшня.
Кстати, здание конюшни внушает такое ощущение прочности и добротности, что никак не подумаешь, что ему в недалеком будущем будет 200 лет.
Главный усадебный дом, построенный в первой половине XIX века, не поражает своей величественностью. Он более чем аскетичен: прямоугольное двухэтажное кирпичное здание с минимальным набором декоративных элементов, к которым можно отнести четыре деревянные колонны парадного крыльца, оформленные оконные проемы, карниз второго этажа и рустика по четырем углам. Последний вид кладки даже переводиться с латинского как «простой, грубый, деревенский», словно украсить графский дом чем-то более изящным было бы уже вульгарностью. Сейчас здание заперто и пустует. Пройти внутрь нам не удалось. Видно, что нижний этаж дома, с высокими окнами и потолками, составляли графские покои. Второй этаж был отдан прислуге. Белая штукатурка стен местами потемнела или облетела. Время и люди не пощадили окна, некоторые из которых просто заколочены досками.
Ступени заднего крыльца, ведущего в парк, сложены из белого камня. Парк подступает здесь совсем близко к дому. Предположительно именно сюда выходили окна графского кабинета, а белые ступени лестницы спускались к дорожке, ведущей через парк к церкви. Пожалуй, если говорить о главном барском доме, это самый таинственный и сохранивший дыхание старины уголок.
Дом управляющего, построенный прямо напротив барского, выгладит даже более внушительно. Его внешнее убранство ничем не отличается от убранства главного дома. Нет лишь второго этажа. Сейчас дом управляющего поделен на квартиры. На веревках сохнет белье, на заборе – кухонная и хозяйственная утварь. Пространство между барским домом и домом управляющего – единственное место, где скошена полутораметровая трава, растущая в усадьбе повсюду.
Третье здание, составляющее центральный ансамбль и выстроенное в одном стиле с двумя предыдущими, так называемый служебный корпус. Он расположен ближе к парку, в тенистом месте на склоне оврага, в котором протекает речка Симбилейка. В советское время здесь находился детский сад. Все три здания парадоксальным образом похожи: самостоятельно разобраться, что было в усадьбе графское, а что - для простых смертных, невозможно. Одинаково белые стены, одинаково строгий минимализм и внешняя суровость. Глядя на скромность усадебных построек, но, памятуя об истории знаменитого рода царедворцев Орловых, ждешь какого-то подвоха, какого-то чуда, яркой вспышки и… чудо происходит.
Усадебная Спасо-Преображенская церковь была построена в 1850 году. Согласуясь со своим воспитанием и вкусами, граф построил церковь на западный манер. В прекрасно сохранившейся кладке стен, оконных проемах и остатках внутреннего убранства угадывается романский стиль. В утраченном иконостасе присутствовали элементы готики. Низ церкви отделан белым камнем, а венчает крепкие стены красного кирпича ажурная кладка. По заказу графа расписывали церковь итальянские мастера, а резной дубовый иконостас был заказан в Лондоне. От иконостаса остались лишь отдельные фрагменты, хранящиеся в районном краеведческом музее. После революции церковь разделила судьбу многих храмов, став складом, а в 70-е годы костер, разожженный мальчишками, превратился в пожар и довершил разорение. Пропали все деревянные элементы, крыша, полностью выгорели массивные оконные рамы, теперь пустые окна закрывают только кованые решетки. Восточную, алтарную часть храма с внешней стороны украшала икона. Для нее и сейчас открыта створка. Перед алтарной частью со стороны дороги местные жители поставили деревянный крест.
В нашей ситуации дорога к храму превратилась в настоящий путь сквозь тернии к звездам. Бурьян в человеческий рост и выше, непролазная крапива и репейник, обломки кирпича под ногами – вот пояс, которым, как забором, окружена церковь. Но каждый, кто решился его преодолеть, был вознагражден сполна. Узкая и крутая лестница на колокольню ведет прямо к небесам. Однако на этой, открытой всем ветрам высоте произошло неожиданное: некоторым городским жителям, привычным к многоэтажкам, вдруг стало неуютно, приступ смущения и неловкости вынудил их торопливо спуститься вниз. Не выдержали они испытания пугающей близости белых облаков на бирюзовом фоне. Или близости Бога?..
Создается ощущение, словно лишь для одной этой церкви здесь когда-то и была задумана усадьба. Словно вся душа хозяев была вложена именно в чудо храма, а не в одноликие постройки. Увы, единственное, что сегодня может поведать о внешнем виде Спасо-Преображенского собора до революции, это старая фотография. Один из потомков священников Успенских, когда-то служивших в селе Симбилей, обнаружил ее в семейном альбоме…
Старинный парк, окаймляющий усадьбу с запада, является одним из самых крупных в области. Он сильно зарос, заболочен, местами кажется непроходимым, и сегодня уже сложно разглядеть когда-то ровными рядами посаженные аллеи. В низине, около речки, растут огромные ивы, в несколько обхватов, им по 120-140 лет. Возможно, это самые большие деревья во всем Дальнеконстантиновском районе. Пробираясь сквозь заросли, путаясь в паутине и хрустя валежником, можно неожиданно набрести на дубы, липы и березы, возраст которых приближается к 150 годам. В этой заповедной чаще встречаются мачтовые сосны, уносящие далеко в небо свою колючую крону. Местные краеведы пытаются расчищать парк собственными силами, но это капля в море. Необходима схема реконструкции и четкий план работы. Парк имеет статус памятника природы, но вековые деревья, не получая надлежащего ухода, живут, доживают и умирают в нем по своим природным законам.
По сохранности зданий, близости к крупным городам и автомобильной трассе усадьба Орловых-Давыдовых относится к наиболее перспективной для возрождения. Об этом мечтает директор Дальнеконстантиновского краеведческого музея Николай Федорович Грязнов, занятый изучением усадьбы и сбором материалов по ее истории. И все, кто встретился нам в этой поездке, кто сопровождал нас или просто живет около старых усадебных стен и полуразрушенной церкви, едины в желании восстановить усадьбу, сделать ее центром культурного паломничества. Дело за малым: решить вопрос с хозяином территории и найти инвестора.
Мария Медвидь
-
Вера - Сообщения: 963
- Зарегистрирован: Ср фев 28, 2007 5:59 pm
ФММ » Вс авг 03, 2008 11:48 am
Вера, спасибо Вам за материалы, я всегда с удовольствием читаю отчёты о Ваших поездках.
Два наивных вопроса:
1) Какая задача-максимум у этого проекта? В идеале (в самых смелых мечтах
) эти усадьбы должны стать музеями? Или авторы проекта удовлетворились бы реставрацией, и в усадьбах по-прежнему размещались бы сельские конторы, школы и т.п.?
2) А что стало с лошадьми? Их по-прежнему разводят? Или это дело умерло с приходом Перестройки?
Два наивных вопроса:
1) Какая задача-максимум у этого проекта? В идеале (в самых смелых мечтах
) эти усадьбы должны стать музеями? Или авторы проекта удовлетворились бы реставрацией, и в усадьбах по-прежнему размещались бы сельские конторы, школы и т.п.?
2) А что стало с лошадьми? Их по-прежнему разводят? Или это дело умерло с приходом Перестройки?
-
ФММ - Сообщения: 1108
- Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 12:15 am
Вера » Вс авг 03, 2008 12:24 pm
ФММ писал(а): Какая задача-максимум у этого проекта? В идеале (в самых смелых мечтах
Проект задумывался для того, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме усадеб. Задача-максимум - найти для уходящей натуры инвесторов. Хотя бы для одной. Для чего посещаются и те усадьбы, инвесторы у которых уже есть ("Ветошкино" и Баронский хутор, еще поедем в Выксу, в усадьбу Баташовых - ее взял на баланс Выксунский металлургический завод). В целях, так сказать, пропагадны положительного опыта. На музеи не рассчитываем - время сейчас не то, государство спихивает с себя финансовое бремя по содержанию культурных объектов, а не прнимает эту "обузу". А вот на богатых, но образованных людей - надеемся. Может быть, кто-то из них захочет приобрести не коттедж, а настоящую усадьбу с историей, облагородить ее, жить по-барски да еще зарабатывать, по определенным дням принимая (пуская) экскурсии. Просто информации о таких объектах очень мало, вот мы и пытаемся восполнить пробел.
Экспедиции - это лишь часть проекта. Он включает в себя также пресс-конференции с инвесторами-хозяевами усадеб, специалистами областного Управления по охране объектов культурного наследия и Министерства земельно-имущественных отношений. Будет еще журналистский конкурс на лучший материал о проблемах усадебной культуры. А как итог - выставка фото и художественных произведений по итогам всех экспедиций с выступлением ансамбля роговой музыки из Петербурга на открытии экспозиции и каталог-путеводитель с адресами усадеб, телефонами, объяснениями-планами, как до них добраться. Выставку планируем провести в ноябре на втором этаже Нижегородского историко-архитектурного музея, который только что открылся после реставрации. Это одно из самых красивейших зданий Нижнего, на наберженой и, кстати, часть городской усадьбы купца Рукавишникова.
Ну, а как минимум - наши фотографы и художники документально фиксируют то, от чего через несколько лет при сегодняшнем небрежении не останется даже следа. Пусть потомки знают, что это было.
Вот как-то так... Есть еще кое-какие планы (возможно, с выездом за рубеж - в Чехию и Австрию), но о них говорить пока рано.
ФММ писал(а):А что стало с лошадьми? Их по-прежнему разводят? Или это дело умерло с приходом Перестройки?
Увы, лошадей в Симбилее нет уже давно. Этим по-настоящему теперь только один Невзоров занимается.
Шучу. Хотя грустно.-
Вера - Сообщения: 963
- Зарегистрирован: Ср фев 28, 2007 5:59 pm
Света » Ср авг 06, 2008 12:43 pm
Вера писал(а): Есть еще кое-какие планы (возможно, с выездом за рубеж - в Чехию и Австрию), но о них говорить пока рано.
А Украину не планируете? Я уже писала об усадьбе Юсуповых в окрестностях Бахчисарая. Обратите внимание, очень её жалко!..
- Света
- Сообщения: 607
- Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 1:20 am
- Откуда: Москва
Вера » Ср авг 06, 2008 2:55 pm
Света писал(а): А Украину не планируете?
Нам бы на своей малой родине хоть что-нибудь с мертвой точки сдвинуть, а вы говорите "Украина"...
Мы и за рубеж-то планируем выехать с сугубо пропагандисткими целями: о духовных богатствах Нижегородчины поведать, следы которых теплятся в бывших дворянских гнездах.-
Вера - Сообщения: 963
- Зарегистрирован: Ср фев 28, 2007 5:59 pm
Света » Ср авг 06, 2008 11:17 pm
Вера писал(а):Нам бы на своей малой родине хоть что-нибудь с мертвой точки сдвинуть...
Как всё это грустно...
В Украине, видимо, нет подобных Вам энтузиастов (простите за это слово 
), там дело обстоит куда хуже...- Света
- Сообщения: 607
- Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 1:20 am
- Откуда: Москва
Вера » Пт сен 05, 2008 9:59 pm
Экспедиции в рамках проекта "Уходящая натура" закончились. Сейчас готовим выставку, каталог и собираем материалы на конкурс журналистов.
Если кому-то интересно, предлагаю рассказ о двух последних поездках - в древний город Павлово на Оке, а также в город Выкса.
Это о Павлове.
На реке, на Оке….
Очередная поездка проекта «Уходящая натура» Нижегородского регионального общественного фонда деятелей культуры «Дать понять» была организована в город Павлово.
Город, известный с 1566 года, богат своими традициями и легендами. Именно в это время в географически выгодном месте на реке Оке воздвигается крепость, основной функцией которой является защита купеческих караванов, идущих по тракту Нижний Новгород – Касимов. Исторически сложилось так, что сельским хозяйством на Павловской земле никогда не занимались, жалования царским стрельцам, находившимся в крепости, не предоставлялось, и они были вынуждены изготавливать скобяные изделия. Позднее, в мирное время, среди стрельцов поселились мастера кузнечного дела, кустари. Уже в начале XVII века в Павлово насчитывалось 11 кузниц, а во второй половине их число достигло сорока, оружейники делали мушкеты и пищали. В Эрмитаже вместе с лучшими образцами западноевропейского оружия хранятся ружья с надписью «Афанасий Овсянников. Село Павлово». Есть даже легенда, что один из павловских мастеров дошел со своим товаром до Германии, где местный купец стал хвалиться перед ним качеством своих замков. Павловчанин открыл один из замков купца и показал, что на задвижке выбита его фамилия. В Павлово изготавливали и уникальные ножницы с тремя концами для срезания роз, один конец которых непосредственно держал саму розу.
Здесь делали искусные замки, славившиеся по всей России, а также ножи, ножницы и топоры. Детей приобщали к делу уже в восьмилетнем возрасте, и каждая семья делала в неделю 25-30 замков, которые стоили 3 рубля за штуку (для сравнения – корова тогда стоила 8 рублей). Правда, случалось и так, что на Нижегородской, а также всемирных ярмарках при торговле на одну чашу весов клали товар, а на другую – золотые монеты. Кустари работали по 15-17 часов в день и, естественно, рано умирали от чахотки (в 25-30 лет). Именно в Павлово был открыт первый диспансер, даже в Нижнем Новгороде он возник намного позже. Только в этом районе было такое явление, как ночная скупка, и только здесь, если у кустарей не хватало денег на покупку металла, они могли оставить в залог своих жен, которых в последствие обязательно выкупали.
Изначально Павлово было царским селом, также имеющим статус частного владения – в 1622 году село было подарено князю Черкасскому и стало собственностью его семьи. В 1742 году последняя представительница Черкасских – Варвара Алексеевна выходит замуж за графа Петра Борисовича Шереметева. Последний здесь никогда не появлялся, но вотчинная контора сохранилась, в ней проводились сходы для решения различных вопросов. Крепостной гнет Шереметьевых продолжался еще 120 лет, до 1861 года, когда отменили крепостное право. В этот год всем крепостным бесплатно раздавали платки с памятной надписью, чтобы они могли смахивать ими слезы радости. Один из этих платков до сих пор находится в Павловском краеведческом музее.
Как это и принято, все самое интересное о городе рассказывают именно в музеях. В Павлово музей разместился в бывшем доме успешного горбатовского купца Василия Илларионовича Гомулина (у него был лучший трехэтажный павильон на Нижегородской ярмарке). Этот единственный в городе дом, похожий на дворец, до сих пор, как и в давние времена, является настоящей городской гордостью. Олицетворяющий смешение различных стилей, он был построен около 130 лет назад павловскими мастерами всего за два года. Руководил работами предположительно архитектор из Москвы, имени которого история не сохранила. Красный кирпич стен удачно контрастирует с белыми лепными деталями, придавая зданию нарядный вид. Обращают на себя внимание цельночугунный балкон, отлитый без швов, и чугунный козырек над входом, затейливое литье которого напоминает изящное кружево.
Первый этаж изначально не был жилым – здесь располагалась прислуга, готовили еду. Комнаты второго этажа отличаются величием внутренней отделки. В каждой - свой уникальный лепной узор на потолке и на стенах, мраморные подоконники, декоративные печи. В советское время лепнину планировалось сбить, но, к счастью, ей удалось уцелеть, так что в настоящее время она радует потомков своей красотой. Чего нельзя сказать о паркете, который был заменен в 30-х годах прошлого века. В это же время пожарные закладывают дымоходы, находящиеся в полах, лишая дом действующей во времена Гомулиных системы отопления и доступа воздуха во внутренние помещения. В настоящее время здание частично реставрируется нижегородской фирмой по областной программе развития культуры Нижегородской области на 2006-2010 гг. В 2005 году был укреплен фундамент, выровнены ворота (раньше они не закрывались, и в них наблюдались трещины). Лепнина реставрировалась около двенадцати лет назад и снаружи была заменена полностью.
В музее можно познакомиться и с выдающимися людьми города. Целый стенд посвящен кустарю И.И. Бокову, одному из первых основавшему выпуск кодовых замков. Делал он и шейные замки для кошек и собак. Кстати, в 1907 году, на Международной выставке в Мадриде, И.И. Боков получил главный приз.
В Павлово жил и Ф.М. Вырыпаев – владелец крупной мануфактуры по производству хирургического инструмента. Продукция его фабрики неоднократно отмечалась на международных выставках. Среди прочих наград выделяется полученный на Лондонской выставке почетный отзыв, приглашение быть членом Великобританской национальной академии и кафтан, подаренный императором. Ф.М. Вырыпаев при жизни много внимания уделял благотворительности, а после смерти по завещанию оставил 10 000 рублей - как неприкосновенный вклад, проценты с которого предназначались для помощи беднейшим прихожанам Павловского собора, старостой которого он был выбран после отмены крепостного права.
До сих пор Аргентина чествует Н.М. Альбова, павловского ботаника и путешественника, систематизировавшего знания об этой стране в книге «Сведения о флоре огненной земли».
Павловские мастерицы все до одной владели техникой тамбурного шва, которым в то время украшали только церковные и царские облачения. В целом, местные дамы ни по уровню образования, ни по пошиву и убранству платья не уступали салонным дамам Москвы и Санкт-Петербурга. Французские духи продавались на разлив в лавках, в каждой из которых был свой стеклодув, выдувавший индивидуальные пузырьки. Кстати, павловские женщины никогда не носили сумок, поскольку доставка входила в стоимость товара.
В 1890 году при активной помощи Александра Генриховича Штанге в Павлово была организована первая в России металлообрабатывающая кустарная артель, в последствие выросшая в Павловский завод им. С.М. Кирова – крупнейшее в России предприятие по выпуску столовых приборов.
Не менее важное место в жизни города занимает Павловский автобусный завод им. А.А. Жданова, продукция которого известна не только в России, но еще в 30 государствах мира. Первоначально производство шоферского инструмента велось именно на этом заводе, впоследствии оно было передано Павловскому заводу слесарно-монтажного инструмента, который поставлял свою продукцию на ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и другие предприятия.
Кроме того, что павловчане хорошо работали, они еще и с удовольствием отдыхали. Жители города увлекались выращиванием лимонов и мандаринов, разведением канареек, а также особых пород гусей и кур. Лимоны в 1860 году завез в Павлово из Турции торговец И.С. Карачистов, а благодаря его родственнику Е.Д. Елагину лимон постепенно стал любимым комнатным растением всех павловчан. До сих пор каждое второе воскресенье марта в Павлово организуют петушиные и гусиные бои.
Как о любом городе, имеющем свою собственную историю, о Павлово можно рассказывать бесконечно. Город мастеров, город с чудесной рекой, с великолепными ландшафтными видами, степенный, нестоличный город… Хочется запечатлеть его в памяти, а при случае - возвратиться, чтобы отдохнуть от нижегородской суетности и ежедневной спешки.
Наталия Сивакина
Если кому-то интересно, предлагаю рассказ о двух последних поездках - в древний город Павлово на Оке, а также в город Выкса.
Это о Павлове.
На реке, на Оке….
Очередная поездка проекта «Уходящая натура» Нижегородского регионального общественного фонда деятелей культуры «Дать понять» была организована в город Павлово.
Город, известный с 1566 года, богат своими традициями и легендами. Именно в это время в географически выгодном месте на реке Оке воздвигается крепость, основной функцией которой является защита купеческих караванов, идущих по тракту Нижний Новгород – Касимов. Исторически сложилось так, что сельским хозяйством на Павловской земле никогда не занимались, жалования царским стрельцам, находившимся в крепости, не предоставлялось, и они были вынуждены изготавливать скобяные изделия. Позднее, в мирное время, среди стрельцов поселились мастера кузнечного дела, кустари. Уже в начале XVII века в Павлово насчитывалось 11 кузниц, а во второй половине их число достигло сорока, оружейники делали мушкеты и пищали. В Эрмитаже вместе с лучшими образцами западноевропейского оружия хранятся ружья с надписью «Афанасий Овсянников. Село Павлово». Есть даже легенда, что один из павловских мастеров дошел со своим товаром до Германии, где местный купец стал хвалиться перед ним качеством своих замков. Павловчанин открыл один из замков купца и показал, что на задвижке выбита его фамилия. В Павлово изготавливали и уникальные ножницы с тремя концами для срезания роз, один конец которых непосредственно держал саму розу.
Здесь делали искусные замки, славившиеся по всей России, а также ножи, ножницы и топоры. Детей приобщали к делу уже в восьмилетнем возрасте, и каждая семья делала в неделю 25-30 замков, которые стоили 3 рубля за штуку (для сравнения – корова тогда стоила 8 рублей). Правда, случалось и так, что на Нижегородской, а также всемирных ярмарках при торговле на одну чашу весов клали товар, а на другую – золотые монеты. Кустари работали по 15-17 часов в день и, естественно, рано умирали от чахотки (в 25-30 лет). Именно в Павлово был открыт первый диспансер, даже в Нижнем Новгороде он возник намного позже. Только в этом районе было такое явление, как ночная скупка, и только здесь, если у кустарей не хватало денег на покупку металла, они могли оставить в залог своих жен, которых в последствие обязательно выкупали.
Изначально Павлово было царским селом, также имеющим статус частного владения – в 1622 году село было подарено князю Черкасскому и стало собственностью его семьи. В 1742 году последняя представительница Черкасских – Варвара Алексеевна выходит замуж за графа Петра Борисовича Шереметева. Последний здесь никогда не появлялся, но вотчинная контора сохранилась, в ней проводились сходы для решения различных вопросов. Крепостной гнет Шереметьевых продолжался еще 120 лет, до 1861 года, когда отменили крепостное право. В этот год всем крепостным бесплатно раздавали платки с памятной надписью, чтобы они могли смахивать ими слезы радости. Один из этих платков до сих пор находится в Павловском краеведческом музее.
Как это и принято, все самое интересное о городе рассказывают именно в музеях. В Павлово музей разместился в бывшем доме успешного горбатовского купца Василия Илларионовича Гомулина (у него был лучший трехэтажный павильон на Нижегородской ярмарке). Этот единственный в городе дом, похожий на дворец, до сих пор, как и в давние времена, является настоящей городской гордостью. Олицетворяющий смешение различных стилей, он был построен около 130 лет назад павловскими мастерами всего за два года. Руководил работами предположительно архитектор из Москвы, имени которого история не сохранила. Красный кирпич стен удачно контрастирует с белыми лепными деталями, придавая зданию нарядный вид. Обращают на себя внимание цельночугунный балкон, отлитый без швов, и чугунный козырек над входом, затейливое литье которого напоминает изящное кружево.
Первый этаж изначально не был жилым – здесь располагалась прислуга, готовили еду. Комнаты второго этажа отличаются величием внутренней отделки. В каждой - свой уникальный лепной узор на потолке и на стенах, мраморные подоконники, декоративные печи. В советское время лепнину планировалось сбить, но, к счастью, ей удалось уцелеть, так что в настоящее время она радует потомков своей красотой. Чего нельзя сказать о паркете, который был заменен в 30-х годах прошлого века. В это же время пожарные закладывают дымоходы, находящиеся в полах, лишая дом действующей во времена Гомулиных системы отопления и доступа воздуха во внутренние помещения. В настоящее время здание частично реставрируется нижегородской фирмой по областной программе развития культуры Нижегородской области на 2006-2010 гг. В 2005 году был укреплен фундамент, выровнены ворота (раньше они не закрывались, и в них наблюдались трещины). Лепнина реставрировалась около двенадцати лет назад и снаружи была заменена полностью.
В музее можно познакомиться и с выдающимися людьми города. Целый стенд посвящен кустарю И.И. Бокову, одному из первых основавшему выпуск кодовых замков. Делал он и шейные замки для кошек и собак. Кстати, в 1907 году, на Международной выставке в Мадриде, И.И. Боков получил главный приз.
В Павлово жил и Ф.М. Вырыпаев – владелец крупной мануфактуры по производству хирургического инструмента. Продукция его фабрики неоднократно отмечалась на международных выставках. Среди прочих наград выделяется полученный на Лондонской выставке почетный отзыв, приглашение быть членом Великобританской национальной академии и кафтан, подаренный императором. Ф.М. Вырыпаев при жизни много внимания уделял благотворительности, а после смерти по завещанию оставил 10 000 рублей - как неприкосновенный вклад, проценты с которого предназначались для помощи беднейшим прихожанам Павловского собора, старостой которого он был выбран после отмены крепостного права.
До сих пор Аргентина чествует Н.М. Альбова, павловского ботаника и путешественника, систематизировавшего знания об этой стране в книге «Сведения о флоре огненной земли».
Павловские мастерицы все до одной владели техникой тамбурного шва, которым в то время украшали только церковные и царские облачения. В целом, местные дамы ни по уровню образования, ни по пошиву и убранству платья не уступали салонным дамам Москвы и Санкт-Петербурга. Французские духи продавались на разлив в лавках, в каждой из которых был свой стеклодув, выдувавший индивидуальные пузырьки. Кстати, павловские женщины никогда не носили сумок, поскольку доставка входила в стоимость товара.
В 1890 году при активной помощи Александра Генриховича Штанге в Павлово была организована первая в России металлообрабатывающая кустарная артель, в последствие выросшая в Павловский завод им. С.М. Кирова – крупнейшее в России предприятие по выпуску столовых приборов.
Не менее важное место в жизни города занимает Павловский автобусный завод им. А.А. Жданова, продукция которого известна не только в России, но еще в 30 государствах мира. Первоначально производство шоферского инструмента велось именно на этом заводе, впоследствии оно было передано Павловскому заводу слесарно-монтажного инструмента, который поставлял свою продукцию на ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и другие предприятия.
Кроме того, что павловчане хорошо работали, они еще и с удовольствием отдыхали. Жители города увлекались выращиванием лимонов и мандаринов, разведением канареек, а также особых пород гусей и кур. Лимоны в 1860 году завез в Павлово из Турции торговец И.С. Карачистов, а благодаря его родственнику Е.Д. Елагину лимон постепенно стал любимым комнатным растением всех павловчан. До сих пор каждое второе воскресенье марта в Павлово организуют петушиные и гусиные бои.
Как о любом городе, имеющем свою собственную историю, о Павлово можно рассказывать бесконечно. Город мастеров, город с чудесной рекой, с великолепными ландшафтными видами, степенный, нестоличный город… Хочется запечатлеть его в памяти, а при случае - возвратиться, чтобы отдохнуть от нижегородской суетности и ежедневной спешки.
Наталия Сивакина
-
Вера - Сообщения: 963
- Зарегистрирован: Ср фев 28, 2007 5:59 pm
Вера » Пт сен 05, 2008 10:01 pm
А это о Выксе. Грустные итоги...
В поисках духа старой Выксы
В конце августа состоялась заключительная экспедиция проекта «Уходящая натура», осуществляемого Нижегородским региональным общественным фондом деятелей культуры «Дать Понять». Предмет интереса участников поездки – усадьба Баташевых в Выксе, их охотничий домик в Досчатом и реставрационные работы, связанные с этими памятниками архитектуры.
Выкса возникла в 60-х годах XVIII века, когда известными заводчиками из Тулы братьями Баташевыми на территории Нижегородской губернии была открыта железная руда. Этому обстоятельству способствовал Указ императрицы Елизаветы о закрытии заводов в радиусе 200 верст вокруг Москвы. В 1754 году Сенат составил «черный список» заводов, подлежавших закрытию, в котором значились и баташевские предприятия в Туле. Братья были вынуждены искать новые места, пригодные для развития железного производства. Восхищенные рудной базой Приокского района, обширными лесами и энергией малых рек, а также удобством транспортировки изделий по Оке, Баташевы решили обосновать здесь свое новое производство. За период 1755–1801 годов Иваном и Андреем Баташевыми было построено 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, дававших 10 процентов общерусской выплавки металла.
Датой основания Выксы как поселка при рудниках и железообрабатывающем заводе считается 1767 год. История Выксы началась с сооружения системы прудов, которые должны были обеспечить производство большим количеством воды. Созданная система огромных прудов площадью 280–585 га и глубиной до 9 метров, обусловила и развитие металлургического производства, и городской ландшафт. Некоторые строения и сейчас отражаются в зеркале обширного и живописного водоема, окруженного сосновым бором.
Напротив плотины, за которой прежде была основная заводская территория, расположена усадьба Баташевых с большим парком, где когда-то стояло каменное здание театра, о котором говорила вся Россия. В парке были устроены пруды, оранжереи и зверинец. Хотя театр сгорел более 100 лет назад, а пруды пересохли, большой прекрасный парк остается украшением Выксы. Сама же усадьба когда-то занимала центральное место во всем комплексе жилых и производственных построек старой Выксы. Сегодня дом Баташевых – всего лишь составляющая нового «дворцового» ансамбля, подавляющая роль в котором отведена недавно построенной шестиэтажной гостинице с мансардой.
Новый архитектурный ансамбль на главной площади Выксы объединяет и усадьбу Баташевых, и контору с мастерскими завода, и гостиницу. Это единство подчеркнуто цветовым решением всех строений комплекса – желто-белыми фасадами и зелеными крышами. Однако в гладких отреставрированных стенах фасада всего комплекса сейчас уже сложно отличить признаки старинной архитектуры. Потеря аутентичности, самобытности – это цена за сохранение объекта культурного наследия регионального значения, плата за боязнь приобретения статуса благородных развалин.
В 2008 году усадьбе Баташевых – 230 лет. Строилась она постепенно, согласно вкусам того или иного хозяина. За длинную историю дома их было не мало. Главный усадебный дом был окончательно построен в 1778 году, о чем свидетельствует план Генерального межевания земель в Ардатовском районе Нижегородской губернии. Братья Баташевы жили со своими семьями в двухэтажном доме, к которому позднее со стороны дворовых углов пристроили двухэтажные флигели. В конце XVIII века, сразу же после раздела имущества между братьями, Андрей Баташев уехал на Гусевский завод, где построил себе новый дом. Выксунское имение досталось Ивану Баташеву. По его инициативе дом был надстроен третьим этажом (мезонином), а потом значительно расширен.
Еще в конце XVIII века позади дома Баташевыми был разбит парк. Вместе с господским домом он составлял единый ансамбль и делился на две почти равные части: парк и зверинец. Границей между ними служили глубокий котлован и здание театра. Известно, что зверинец составлял в окружности более 1,5 километров, в нем водились олени, дикие козы, серны. Гордостью Баташевского парка были оранжереи, в которых выращивались ананасы, абрикосы, виноград. По преданию, эти диковинные тогда фрукты доставлялись в зимнее время к столу императрицы Екатерины и князя Потемкина. Особой гордостью парка был деревянный театр, построенный в 1814 году Иваном Баташевым. В нем играли крепостные актеры и члены его семьи.
В 1821 году, после смерти Ивана Баташева, Выкса перешла к его внучке – «маленькой барышне» Дарье Ивановне, ставшей в замужестве Шепелевой. Генерал-аншеф Дмитрий Шепелев, ее муж, был фактическим владельцем усадьбы с 1821 по 1846 годы. После смерти жены Шепелев стал опекуном своих малолетних детей и… выксунских заводов. В этот период дом приобретает наиболее завершенный, целостный вид по объемно-планировочному решению и стилистике. Усадебный парк планируется по принципам французских и английских парков. На месте деревянного здания театра Дмитрий Шепелев возводит каменный театр по образцу московского Малого театра. В нем были большой хор (40–50 человек), оркестр, балетная труппа, актеры, прошедшие обучение у столичных специалистов. За 80-летнюю историю существования театра в Выксе, в нем играли известные в России актеры: танцевала прима-балерина Санкт-Петербургского театра Сунгурова, московская балерина Житкова, пели Кудрявцева и Скотти. В театре работали московский балетмейстер Глушковский и композитор Афанасьев.
Однако расцвет выксунской усадьбы в 1820–1830 годах отнюдь не способствовал процветанию заводов. Наследники перестали уделять внимание промышленному производству. Новые владельцы Выксы – дети Дмитрия Шепелева – были не способны управлять заводами и усадьбой, что привело к практически полному разорению их имения. Вклад потомков Шепелева в существующий облик усадьбы – так называемый Турецкий флигель. Инициатором постройки флигеля к восточной стороне дома стал Иван Шепелев, увлекавшийся восточной культурой. Турецкий флигель со стрельчатыми окнами в модном тогда романтическом стиле по-своему подытожил деятельность Баташевых-Шепелевых в Выксе. Нажившие гигантское состояние на производстве оружия для русско-турецкой войны, наследники заводчиков разорились, построив турецкий флигель в своей усадьбе.
В 1845 году Шепелевы были удалены от управления заводами. В усадьбу поселилась семья полковника в отставке Василия Сухово-Кобылина, председателя Опекунского совета. Здесь его сын, известный драматург, Александр Сухово-Кобылин написал пьесу «Свадьба Кречинского», о чем свидетельствует дневник писателя 1853 года.
Однако опекунство не оправдало возлагаемых надежд. В связи с отменой крепостного права, русская металлургическая промышленность оказалась в глубочайшем кризисе. По указу царя, в 1865 году выксунские заводы были сданы в аренду английскому «Товариществу Выксунских горных заводов». Правление товарищества находилось в Лондоне, а директоров присылали в Выксу сроком на три года. Англичан мало интересовала усадьба. В системе приоритетов представителей этого товарищества главное место занимал выксунский лес и его транспортировка по Оке. Период английского управления завершился трагедией. Вода Верхневыксунского пруда прорвала плотину и разрушила Средневыксунский завод, смыла дома и огороды рабочих.
С 1881 года уцелевшие заводы были сданы в аренду немцу Лессингу, который впоследствии выкупил их и основал «Немецкое Акционерное общество Выксунских горных заводов». Лессингу удалось наладить производство. У акционеров общества нашлись средства на ремонт главного усадебного дома – его заново отштукатурили. При этом были утрачены портики с колоннадами на главном и дворовом фасадах, оформлявшие в 1830-х годах входы в усадьбу. Вместо портика на главном фасаде был сделан металлический козырек-навес, под окнами второго этажа установлены балконы с ажурными решетками. В таком виде главный усадебный дом дошел до наших дней.
В 1914 году заводы были конфискованы и вновь стали собственностью России. В советское время в разные годы в усадьбе размещались штаб и склад оружия Красной гвардии, Выксунский уездисполком, Райисполком, Горисполком, Приокский райком Всероссийского союза рабочих металлистов, техникум, молодежный клуб, военкомат, типография, ЗАГС. В годы Великой Отечественной войны в здании размещалось мотоциклетное училище. В 1985 году усадьбу Баташевых передали на баланс Выксунскому металлургическому заводу с целью сохранения памятника архитектуры XVIII века при условии размещения городского краеведческого музея (на первом и втором этажах) и военкомата (третий этаж и Турецкий флигель).
В 2005 году началась реставрация усадьбы, в ходе которой дворовому фасаду усадьбы возвратили облик конца XVIII века. Парадный фасад оставили в том виде, в котором он сохранился до наших дней. Восстановлена крыша восточного флигеля в мавританском стиле, которая более 80 лет была лишена исторического вида. До реставрации эту красоту скрывали стандартные прямые скаты. Оказалось, что под ними сохранились литые чугунные стропила луковичной формы со штампами баташевских заводов. Как уверяют представители ОАО «ВМЗ», инвестирующие проект, реставраторы нашли архивные чертежи, по которым была восстановлена крыша Турецкого флигеля.
В самом же флигеле, как и в западной части здания, внутренние реставрационные работы начались с противоаварийных мероприятий по укреплению стен и сводов. Снесены многочисленные перегородки и восстановлена первоначальная планировка комнат по плану дома на конец XVIII века. Параллельно разрабатывается проект по воссозданию несущих конструкций здания, а также идут работы по монтажу теплового блока и дренажной системы.
Реставрация фасада и крыши усадьбы завершилась в ноябре 2007 года, к 250-летию ВМЗ. Инвестирования только в наружный этап реставрации составили более 100 миллионов рублей. Руководство Росохранкультуры оценило проект как показательный в сфере реставрации памятников архитектуры. Однако широкая общественность разочаровалась. Реставрация фасадов основательно выветрила дух старинной усадьбы. А исчезновение с лица земли здания конторы завода – памятника архитектуры с ярко выраженными чертами раннего русского классицизма, описанное во всех хрестоматийных справочниках (от Петра Палласа до Владимира Фадеева), просто поражает отсутствием каких бы то ни было внятных объяснений. Почему вместо конторы возвели ее имитацию из современных материалов, остается только догадываться. Одна из последних фотографий объекта, канувшего в Лету, возможно, запечатлела ответ на этот вопрос. Обветшавший памятник архитектуры украшает вертикальная вывеска «Охотник», красноречиво говорящая об ассортименте расположенного внутри магазина и о возможных опасных последствиях.
В здешних местах осталась одна радость – Охотничий домик в Досчатом (конец XVIII века). Сейчас в нем находится поселковая больница. Может быть, поэтому памятник архитектуры и отражает весь трагизм Баташевых-Шепелевых, который уже отреставрировали в главном усадебном доме. Пока инвесторы и реставраторы заняты, есть возможность насладиться романтикой средневековья, которую создают стрельчатые и круглые окна, толстые столбы-колонны и большое арочное окно с дверью, занимающее всю плоскость фасада.
Необычный двухэтажный кирпичный дом, на краю береговой террасы Оки, где излучина реки окаймляет обширную территорию заливных лугов, по-прежнему хранит память о хозяевах дома. Здесь легко представляешь себе, как строился этот дом для больного сына хозяина завода или как Баташевы-Шепелевы охотились на водоплавающую дичь, в огромном количестве собиравшуюся в озерках и болотцах Окской поймы. А все потому, что дух старой Выксы по-прежнему здесь.
Галина Филимонова
В поисках духа старой Выксы
В конце августа состоялась заключительная экспедиция проекта «Уходящая натура», осуществляемого Нижегородским региональным общественным фондом деятелей культуры «Дать Понять». Предмет интереса участников поездки – усадьба Баташевых в Выксе, их охотничий домик в Досчатом и реставрационные работы, связанные с этими памятниками архитектуры.
Выкса возникла в 60-х годах XVIII века, когда известными заводчиками из Тулы братьями Баташевыми на территории Нижегородской губернии была открыта железная руда. Этому обстоятельству способствовал Указ императрицы Елизаветы о закрытии заводов в радиусе 200 верст вокруг Москвы. В 1754 году Сенат составил «черный список» заводов, подлежавших закрытию, в котором значились и баташевские предприятия в Туле. Братья были вынуждены искать новые места, пригодные для развития железного производства. Восхищенные рудной базой Приокского района, обширными лесами и энергией малых рек, а также удобством транспортировки изделий по Оке, Баташевы решили обосновать здесь свое новое производство. За период 1755–1801 годов Иваном и Андреем Баташевыми было построено 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, дававших 10 процентов общерусской выплавки металла.
Датой основания Выксы как поселка при рудниках и железообрабатывающем заводе считается 1767 год. История Выксы началась с сооружения системы прудов, которые должны были обеспечить производство большим количеством воды. Созданная система огромных прудов площадью 280–585 га и глубиной до 9 метров, обусловила и развитие металлургического производства, и городской ландшафт. Некоторые строения и сейчас отражаются в зеркале обширного и живописного водоема, окруженного сосновым бором.
Напротив плотины, за которой прежде была основная заводская территория, расположена усадьба Баташевых с большим парком, где когда-то стояло каменное здание театра, о котором говорила вся Россия. В парке были устроены пруды, оранжереи и зверинец. Хотя театр сгорел более 100 лет назад, а пруды пересохли, большой прекрасный парк остается украшением Выксы. Сама же усадьба когда-то занимала центральное место во всем комплексе жилых и производственных построек старой Выксы. Сегодня дом Баташевых – всего лишь составляющая нового «дворцового» ансамбля, подавляющая роль в котором отведена недавно построенной шестиэтажной гостинице с мансардой.
Новый архитектурный ансамбль на главной площади Выксы объединяет и усадьбу Баташевых, и контору с мастерскими завода, и гостиницу. Это единство подчеркнуто цветовым решением всех строений комплекса – желто-белыми фасадами и зелеными крышами. Однако в гладких отреставрированных стенах фасада всего комплекса сейчас уже сложно отличить признаки старинной архитектуры. Потеря аутентичности, самобытности – это цена за сохранение объекта культурного наследия регионального значения, плата за боязнь приобретения статуса благородных развалин.
В 2008 году усадьбе Баташевых – 230 лет. Строилась она постепенно, согласно вкусам того или иного хозяина. За длинную историю дома их было не мало. Главный усадебный дом был окончательно построен в 1778 году, о чем свидетельствует план Генерального межевания земель в Ардатовском районе Нижегородской губернии. Братья Баташевы жили со своими семьями в двухэтажном доме, к которому позднее со стороны дворовых углов пристроили двухэтажные флигели. В конце XVIII века, сразу же после раздела имущества между братьями, Андрей Баташев уехал на Гусевский завод, где построил себе новый дом. Выксунское имение досталось Ивану Баташеву. По его инициативе дом был надстроен третьим этажом (мезонином), а потом значительно расширен.
Еще в конце XVIII века позади дома Баташевыми был разбит парк. Вместе с господским домом он составлял единый ансамбль и делился на две почти равные части: парк и зверинец. Границей между ними служили глубокий котлован и здание театра. Известно, что зверинец составлял в окружности более 1,5 километров, в нем водились олени, дикие козы, серны. Гордостью Баташевского парка были оранжереи, в которых выращивались ананасы, абрикосы, виноград. По преданию, эти диковинные тогда фрукты доставлялись в зимнее время к столу императрицы Екатерины и князя Потемкина. Особой гордостью парка был деревянный театр, построенный в 1814 году Иваном Баташевым. В нем играли крепостные актеры и члены его семьи.
В 1821 году, после смерти Ивана Баташева, Выкса перешла к его внучке – «маленькой барышне» Дарье Ивановне, ставшей в замужестве Шепелевой. Генерал-аншеф Дмитрий Шепелев, ее муж, был фактическим владельцем усадьбы с 1821 по 1846 годы. После смерти жены Шепелев стал опекуном своих малолетних детей и… выксунских заводов. В этот период дом приобретает наиболее завершенный, целостный вид по объемно-планировочному решению и стилистике. Усадебный парк планируется по принципам французских и английских парков. На месте деревянного здания театра Дмитрий Шепелев возводит каменный театр по образцу московского Малого театра. В нем были большой хор (40–50 человек), оркестр, балетная труппа, актеры, прошедшие обучение у столичных специалистов. За 80-летнюю историю существования театра в Выксе, в нем играли известные в России актеры: танцевала прима-балерина Санкт-Петербургского театра Сунгурова, московская балерина Житкова, пели Кудрявцева и Скотти. В театре работали московский балетмейстер Глушковский и композитор Афанасьев.
Однако расцвет выксунской усадьбы в 1820–1830 годах отнюдь не способствовал процветанию заводов. Наследники перестали уделять внимание промышленному производству. Новые владельцы Выксы – дети Дмитрия Шепелева – были не способны управлять заводами и усадьбой, что привело к практически полному разорению их имения. Вклад потомков Шепелева в существующий облик усадьбы – так называемый Турецкий флигель. Инициатором постройки флигеля к восточной стороне дома стал Иван Шепелев, увлекавшийся восточной культурой. Турецкий флигель со стрельчатыми окнами в модном тогда романтическом стиле по-своему подытожил деятельность Баташевых-Шепелевых в Выксе. Нажившие гигантское состояние на производстве оружия для русско-турецкой войны, наследники заводчиков разорились, построив турецкий флигель в своей усадьбе.
В 1845 году Шепелевы были удалены от управления заводами. В усадьбу поселилась семья полковника в отставке Василия Сухово-Кобылина, председателя Опекунского совета. Здесь его сын, известный драматург, Александр Сухово-Кобылин написал пьесу «Свадьба Кречинского», о чем свидетельствует дневник писателя 1853 года.
Однако опекунство не оправдало возлагаемых надежд. В связи с отменой крепостного права, русская металлургическая промышленность оказалась в глубочайшем кризисе. По указу царя, в 1865 году выксунские заводы были сданы в аренду английскому «Товариществу Выксунских горных заводов». Правление товарищества находилось в Лондоне, а директоров присылали в Выксу сроком на три года. Англичан мало интересовала усадьба. В системе приоритетов представителей этого товарищества главное место занимал выксунский лес и его транспортировка по Оке. Период английского управления завершился трагедией. Вода Верхневыксунского пруда прорвала плотину и разрушила Средневыксунский завод, смыла дома и огороды рабочих.
С 1881 года уцелевшие заводы были сданы в аренду немцу Лессингу, который впоследствии выкупил их и основал «Немецкое Акционерное общество Выксунских горных заводов». Лессингу удалось наладить производство. У акционеров общества нашлись средства на ремонт главного усадебного дома – его заново отштукатурили. При этом были утрачены портики с колоннадами на главном и дворовом фасадах, оформлявшие в 1830-х годах входы в усадьбу. Вместо портика на главном фасаде был сделан металлический козырек-навес, под окнами второго этажа установлены балконы с ажурными решетками. В таком виде главный усадебный дом дошел до наших дней.
В 1914 году заводы были конфискованы и вновь стали собственностью России. В советское время в разные годы в усадьбе размещались штаб и склад оружия Красной гвардии, Выксунский уездисполком, Райисполком, Горисполком, Приокский райком Всероссийского союза рабочих металлистов, техникум, молодежный клуб, военкомат, типография, ЗАГС. В годы Великой Отечественной войны в здании размещалось мотоциклетное училище. В 1985 году усадьбу Баташевых передали на баланс Выксунскому металлургическому заводу с целью сохранения памятника архитектуры XVIII века при условии размещения городского краеведческого музея (на первом и втором этажах) и военкомата (третий этаж и Турецкий флигель).
В 2005 году началась реставрация усадьбы, в ходе которой дворовому фасаду усадьбы возвратили облик конца XVIII века. Парадный фасад оставили в том виде, в котором он сохранился до наших дней. Восстановлена крыша восточного флигеля в мавританском стиле, которая более 80 лет была лишена исторического вида. До реставрации эту красоту скрывали стандартные прямые скаты. Оказалось, что под ними сохранились литые чугунные стропила луковичной формы со штампами баташевских заводов. Как уверяют представители ОАО «ВМЗ», инвестирующие проект, реставраторы нашли архивные чертежи, по которым была восстановлена крыша Турецкого флигеля.
В самом же флигеле, как и в западной части здания, внутренние реставрационные работы начались с противоаварийных мероприятий по укреплению стен и сводов. Снесены многочисленные перегородки и восстановлена первоначальная планировка комнат по плану дома на конец XVIII века. Параллельно разрабатывается проект по воссозданию несущих конструкций здания, а также идут работы по монтажу теплового блока и дренажной системы.
Реставрация фасада и крыши усадьбы завершилась в ноябре 2007 года, к 250-летию ВМЗ. Инвестирования только в наружный этап реставрации составили более 100 миллионов рублей. Руководство Росохранкультуры оценило проект как показательный в сфере реставрации памятников архитектуры. Однако широкая общественность разочаровалась. Реставрация фасадов основательно выветрила дух старинной усадьбы. А исчезновение с лица земли здания конторы завода – памятника архитектуры с ярко выраженными чертами раннего русского классицизма, описанное во всех хрестоматийных справочниках (от Петра Палласа до Владимира Фадеева), просто поражает отсутствием каких бы то ни было внятных объяснений. Почему вместо конторы возвели ее имитацию из современных материалов, остается только догадываться. Одна из последних фотографий объекта, канувшего в Лету, возможно, запечатлела ответ на этот вопрос. Обветшавший памятник архитектуры украшает вертикальная вывеска «Охотник», красноречиво говорящая об ассортименте расположенного внутри магазина и о возможных опасных последствиях.
В здешних местах осталась одна радость – Охотничий домик в Досчатом (конец XVIII века). Сейчас в нем находится поселковая больница. Может быть, поэтому памятник архитектуры и отражает весь трагизм Баташевых-Шепелевых, который уже отреставрировали в главном усадебном доме. Пока инвесторы и реставраторы заняты, есть возможность насладиться романтикой средневековья, которую создают стрельчатые и круглые окна, толстые столбы-колонны и большое арочное окно с дверью, занимающее всю плоскость фасада.
Необычный двухэтажный кирпичный дом, на краю береговой террасы Оки, где излучина реки окаймляет обширную территорию заливных лугов, по-прежнему хранит память о хозяевах дома. Здесь легко представляешь себе, как строился этот дом для больного сына хозяина завода или как Баташевы-Шепелевы охотились на водоплавающую дичь, в огромном количестве собиравшуюся в озерках и болотцах Окской поймы. А все потому, что дух старой Выксы по-прежнему здесь.
Галина Филимонова
-
Вера - Сообщения: 963
- Зарегистрирован: Ср фев 28, 2007 5:59 pm
ФММ » Пт сен 05, 2008 10:15 pm
Вера, уж постарайтесь здесь бывать хотя бы иногда! Всегда с огромным интересом читаем о Ваших путешествиях.
Чугунные кружева - это, что удивительно, очень красиво.
Вообще, раньше думала, что основательно - значит неизящно, уродливо. Русские усадьбы часто доказывают обратное. В этот раз почему-то представила себя на месте павловских женщин. Очень понравилось вот это:
В Судаке, кстати, продают духи на разлив. Я ещё посмеялась, жаль вывеску не сфотографировала. А оказывается - были прецеденты.
Чугунные кружева - это, что удивительно, очень красиво.
Вообще, раньше думала, что основательно - значит неизящно, уродливо. Русские усадьбы часто доказывают обратное. В этот раз почему-то представила себя на месте павловских женщин. Очень понравилось вот это:
Французские духи продавались на разлив в лавках, в каждой из которых был свой стеклодув, выдувавший индивидуальные пузырьки. Кстати, павловские женщины никогда не носили сумок, поскольку доставка входила в стоимость товара.
В Судаке, кстати, продают духи на разлив. Я ещё посмеялась, жаль вывеску не сфотографировала.
А оказывается - были прецеденты. -
ФММ - Сообщения: 1108
- Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 12:15 am
Елизавета » Пн сен 08, 2008 8:31 am
Вера, спасибо Вам, что находите силы и время и балуете нас удивительными рассказами о таких чудесных местах! Русские усадьбы, ушедшая Россия! Вы удивительным образом успеваете так много!
Ждем новых рассказов, не исчезайте надолго !
Ждем новых рассказов, не исчезайте надолго
!-
Елизавета - Сообщения: 856
- Зарегистрирован: Вт окт 23, 2007 9:07 am
- Откуда: Москва
Сообщений: 36
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Вернуться в Культура и искусство
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1